Apres Penang, j'ai continue sur la route de sud, passe quelques jours a Kuala Lumpur, au milieu des immenses buildings, au pied des tours jumelles Petronas, dans d'immenses centres commerciaux climatises, et toujours sur les trottoirs de la ville pour savourer les petits plats locaux, vite prepares, bien epices.
A Malacca, je me suis promene dans les rues calmes et touristiques de la petite ville, melange d'un passe portugais et hollandais, jolie sous un soleil de plomb ponctue de violents orages en fin de soiree.
Un matin, lasse des immeubles, des rues proprettes et d'un calme qui finit par me rendre mentalement fondu dans la foule et invisible au milieu des rues, j'ai pointe le doigt sur la carte du Johor, a l'endroit du parc naturel d'Endau Rompin.
Apres deux bus enchaines, je me suis retrouve sur le bas cote de la route 50, a Chaat, pres d'une plantation de palmiers a huile. Il a fallu moins de dix secondes pour qu'une voiture s'arrete a la vue de mon pouce. On a traverse ces immenses champs plantes et on m'a depose au bureau d'enregistrement, a Bekok. J'ai marchande l'option la plus simple, pour passer une journee de randonnee guidee entre 2 nuits sur place. Apres 27 km parcourus dans et a l'arriere d'un camion, puis d'une moto sur une piste boueuse, en passant quelques ponts peu rassurants, tout en s'eloignant des campements Orang-Asli, les "malais originels", j'ai atteint Tuluk Tapah, un petit paradis enferme, presque attaque par la jungle, qu'on sent partout, jamais silencieuse. Juste quelques cabanes dans la vegetation, des nattes etendues a meme le sol et l'odeur du bois qui pourri.
Le parc fait pres de 50000 hectares, deux entrees permettent de s'y promener dans la jungle, quelques kilometres, le long des rivieres Selai et Endau, pas une seule carte n'existe, quelques locaux connaissent, parait-il, les chemins qui menent d'un bout a l'autre du parc, on pretend que seule la moitie de la faune et de la flore en est connu. On trouve ici des orchidees uniques au monde, des orangs-outangs, une partie des derniers tigres de Malaisie, un troupeau de Rhinoceros de Sumatra et une tribu de géants aux dents distantes appelés les Serjarang Gigi, Yeti mesurant 3 a 4 m de haut et dont l'existance scientifique parait etabli...
Tout ca semble bien mysterieux et les cris des gibbons, la brume sur l'horizon montagneux, les reveils la nuit par des hurlements au coeur de la jungle dans un bain de sueur, rajoutent de la magie, presque du surnaturel a l'endroit.
Le lendemain je pars accompagne du guide vers quelques chutes pres de la riviere Selai. Quel peut etre le taux d'humidite? Sans doute plus de 90%. Apres quelques pas, mon T-shirt est comme sorti de l'eau, de meme pour le pantalon. On s'enfonce dans la vegetation, en laissant des litres d'eau derriere nous. Aucun chemin digne de ce nom ne mene vers les cascades, il faut mettre les mains dans la boue pour ne pas glisser jusqu'a la riviere en contre-bas, faire attention ou l'on s'accroche, la des epines d'au moins 5 cm sur ce tronc, ici des fourmis, la du bois pourri. J'ai rarement etait aussi souvent a quatre pattes et sur les fesses pendant cinq heures de marche. Quand on s'arrete c'est pour plonger la moitie haute du corps dans l'eau et enlever les sangsues ventousees sur la partie basse : les jambes, les pieds et parfois aussi les mains. Glissant entre les doigts quand on veut s'en defaire, collees a la peau et une fois retirees, laissant des saignees abondantes provoquees par l'anticoagulant injecte pendant la vampirisation. Quelques pauses pres des cascades qu'on entend se rapprocher au grondement, le gris-argente des chutes, l'eau turquoise des bassins au pied. Des moments de pause contemplative merites et d'humidite appreciee cette fois.
En soiree un peu de fraicheur vient calmer la journee, accompagnee par l'attaque des moustiques. Le gardien du parc, qui coule une vie bien verte ici m'explique son combat contre l'humidite, qui pourrit un chalet en moins de deux ans, oblige a l'entretien perpetuel des installations, et de l'autre cote du parc, la deforestation, pour planter des palmiers a huile, dont on prevoit un bel avenir avec le developpement des bio-carburants, au grand dam du bio-tout court.
Je suis reparti le lendemain, avec une canne en rotin d'un bon metre sciee sur un bout d'un seul tenant d'au moins 70 metres de long. Comme partout, ces gens vivent au milieu de leur nature, loin de la realite du monde, et persistent a croire que le monde "exterieur" est agressif, jamais sur pour un voyageur seul.
J'ai traine mon rotin accroche au sac dans plusieurs Toyota, quelques camions et un bus pour arriver a Mersing. Revoir la mer de Chine, quittee au Cambodge pres du golfe de Thailande, fait plaisir.
Et demain matin, depuis le ponton au bout de la rue, j'embarque sur un ferry, pour l'ile de Tioman. Un programme charge... En sable, en mer et en poissons colores.
A bientot!
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